Aromas de colores

Aunque el titulo pueda engañar y la foto engañe aún más esta entrada no va del color de nuestros perfumes...que ya sabemos que algunas materias naturales aromáticas tienen colores marcados...sino de los colores de los aromas en un plano mucho más inspiracional.

(no..la foto es engañosa, y no se trata de perfumes...sino de variacion del color con el pH en tintura de C. ternatea)

Cuando uno pretende empezar a hacer perfumes, una de las cosas que encuentra es que hay muuucha informacion teórica....y poca práctica
Quizás porque buscamos lo equivocado, o desde un enfoque equivocado no encontramos nada.

Porque en realidad , seamos sinceros, en el minuto cero buscamos la receta hecha! o al menos la regla exacta para dar con la receta con un minimo esfuerzo... Esa combinación de esenciales que huela estupendamente, a un perfume de verdad y que nos venga dada.. y nos enseñe..

y eso no existe..

Hay miles de reglas en montones de webs...que si pirámides olfativas, que si porcentajes de notas, altas-medias-bajas en un perfume...y verdaderamente no terminan de apañarnos nada..
porque en realidad, creo que no tratan de apañar..sino de explicar.

Veámoslo desde el otro lado del camino...desde el del perfume como mera creación artística: un artista puede explicar que materiales, qué colores usó en su obra
pero de ahi a hacer un tutorial ....va un mundo no?

Imaginemos un perfume como un cuadro...como un algo pintado sobre un soporte
ese algo, puede ser un esbozo, un garabato, una obra de arte...
Y hay casos en los que si se podria hacer un tutorial...un "pintar con números"..pero otros en los que no
Vete tu , a explicar en tutoriales una gioconda, por ejemplo...imposible, no?

En una facultad de bellas artes, te pueden enseñar historia del arte, te pueden enseñar técnicas, te pueden enseñar teoria del color... pero si no eres un artista, si no tienes la imperiosa necesidad de contar, en ese lenguaje en el que tu cabeza y tus manos se expresan, algo...pues si.Tendrás la teoria...puede que tengas incluso la maestria..Pero no la musa. No la inspiracion. No el arte.

Creo que algo asi pasa con los perfumes.

Un perfume, es técnica: implica un conocimiento extremo de la materia prima.Un reconocimiento olfativo de la misma
un perfume es oficio: implica horas de tesón y paciencia
Un perfume es conocimiento teórico, y memoria! saber la teoria, y reconocer en la práctica que se esconde tras cada olor, y recordar esos olores, para poder reconocer en uno nuevo los matices escondidos hace décadas en la memoria olfativa, de ese otro olor conocido..

Pero además de todo esto....y como elemento fundamental, un perfume es inspiracion

Hay reglas...si claro.O mejor dicho, se establecen reglas en base a la experimentacion de los distintos artistas perfumistas. Hay una buena dosis de teoria y conocimiento, por supuesto...es como conocer tu paleta artística , o los materiales con los que trabajas..

Pero hay sobre todo ,inspiracion. Y eso, es muy muy dificil de transmitir

Pensando en los perfumes como cuadros,, encontramos distintas "herramientas"
Una de las que me resultan mas curiosas es la rueda aromática, o fragance wheel, que es una manera de "visualizar" esas relaciones aromáticas
Hay distintas ruedas aromáticas,mas o menos complicadas....y encaminadas a diferentes propósitos aromáticos.Estas son muy comunes en campos como la enología..o en la cervecería

 (aqui una colorwheel de aromas de cerveza! fuente: https://palatejack.wordpress.com )

Para un perfumista, son una herramienta..en tanto en cuanto pueden hacerle entender las relaciones aromáticas entre las distintas familias de fragancias, y es una manera visual de organizar una informacion "un tanto etérea" y subjetiva

El buen uso de cualquier rueda aromática, parte de conocer la materia prima.De poco vale que nos digan que un aroma es fresco, si no lo hemos olido, porque el concepto que podemos tener de fresco las distintas personas puede ser muy distinto. Pero una vez conocemos ese aroma, adjudicarle un adjetivo, es más sencillo...y un adjetivo puede ser un color...que como paso siguiente da lugar a un orden cromático.
Simbólico de nuevo, pero visual

Válido como herramienta para el creador de la fragancia, pues puede ayudarle a elegir notas de entre su biblioteca aromática, válido para el vendedor (en muchos entrenamientos cosméticos se usa) e incluso válida para el comprador, el sistema organizativo aromático fue desarrollado por Michael Edwards en 1983, y se usa en muy distintos ámbitos.

Y ha servido de inspiracion a muchos otros..claro

Hay multitud de fragance wheels en la red...os recomiendo que deis un vistazo....algunas son muy hermosas y completas y, si nos ponemos a pensar en "perfumes como cuadros", inspiradoras. Todas estas, están referidas a perfumes.Sea para creadores de fragancias, sea para consumidores, o vendedores, como vereis son una herramienta interesante

http://www.aftelier.com/Aftelier-Perfume-Wheels-p/wb-wheel.htm

https://www.quora.com/What-is-the-equivalent-to-a-color-wheel-but-for-scent-aroma

https://www.jetaime-singapore.com/fragrance-wheel-and-you.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Fragrance_wheel

http://blackdiamondsdesign.com/index.php/2016/01/22/how-to-pick-your-perfume-based-on-its-specs/

https://perfumepolytechnic.wordpress.com/tag/givaudan/

http://www.fragrancesoftheworld.com/FragranceWheel

http://perfumersupplyhouse.com/wp-content/uploads/2014/01/Chemia-Fragrance-Wheel.jpg


Las conocíais? os gustan?

olor, color y quimica de las flores

Si la de ayer fue una entrada sencillica...la de hoy es la cal para ese poco de arena, que no se diga!
Se la dedico a Rosa y Vanesa, a la una, porque fue la que me presentó a Philippe, y a la otra, por darle más material perfumistico, que me encanta que se pique con este tema :-)


Cuando hablamos de flores, aunque por lo general todas huelen bien , no todas huelen igual. Y a veces esas diferencias o similitudes nos pueden ayudar a recrear un olor de una flor, imposible de capturar (porque no se destile, no se pueda atrapar,sea escasa o por lo que sea)

Perfumisticamente  hablando, o químicamente hablando, ya no se, sí encontramos puntos caracteristicos coincidentes entre determinadas flores, que , nos pueden ayudar a recrear la esencia deseada.

Es un poco lo que hacen algunos autores clásicos con sus "bouquet trampantojo"....o esas recreaciones de freesias, boronias, violetas...que se realizaban en el siglo XIX, cuando no había química, o al menos no había tanta química, a base de tinturas, esenciales ,absolutos y extractos...

Como componer una figura con trocitos de otras...

Pienso ahora en mis queridas freesias, de delicado olor, que por supuesto no voy a poder atrapar , asi que voy a preferir disfrutarlas en el jardín,...y andaba dándole vueltas al hecho de que a base de componentes, más o menos accesibles, podría recrear, de alguna manera , esos otros olores que con el alambique no podría atrapar...Pero cómo? con qué desconocido mecanismo???


Pienso en como encontré esas notas de freesia la primera vez que oli un absoluto de osmanto...que no, claro, no es lo mismo...pero en ese melocotón, en ese empolvado avioletado dulce del osmanto, que nunca había olido..si encontré algo que me recordaba a las freesias que espero cada primavera.
 
O en el heliotropo del jardín de mi vecina que huele delicioso...tanto que las abejas se vuelven locas con el! y que de repente crei reconocer al filtrar una tintura de vainilla de tahiti...había algo que...
Algo que, ufs eran olores que de algún modo tenían algo en comun!


Me puse a darle vueltas al tema... y encontré en el blog de uno de mis proveedores, (gracias Rosa!)  un artículo que hablaba precisamente de esto! y me puse a estudiar cada aislado....
y verdaderamente ...esta ahí..

Hay algunas flores con notas comunes...y ese es el quiz para recrear esos bouquets de flores,o esos aromas que tengan el espíritu de esa flor...el afrutado empolvado de las freesias, el aromatico de las rosas...o el punto narcótico del azahar que también está en la tuberosa....y por fin ,alguien me da una pista de que es...Philippe lo explica genial, agrupando por "colores" (aunque esto no es literal)* las flores...y dando los tips de qué moléculas tienen en común:


flores blancas
Este grupo engloba flores tan variadas como el azahar, la gardenia,el jazmín, la tuberosa, la madreselva o incluso el guisante de  olor..
tienen en común dos moléculas aromáticas: el antranilato de metilo y el indol


flores rosas
Flores como la rosa, el geranio, el Jacinto o la peonía se caracterizan por tener en común estos dos "compuestos mágicos": el alcohol feniletilico, y el geraniol


flores amarillas
Como la freesia, el alhelí , el osmanto, la acacia...
El punto en común de las flores de este grupo está en la ionona -Beta, una molécula, que se origina a partir de la degradación de los carotenoides. Las iononas, aparecen en los olores de multiples flores, a veces en cantidades ínfimas, y a veces dándole todo su carácter.


flores exóticas
como el Ylang-Ylang, los lirios....o incluso el clavel!
La combinación de dos sustancias, el salicilato de bencilo y el eugenol, es lo que tienen en común estas flores. En el caso del ylang la presencia de estas dos moléculas es muy alta. Mientras que el eugenol tiene un aroma muy intenso y característico, el salicilato de bencilo es una nota almizclada y muy baja...que aporta perdurabilidad.


Flores malvas
como por ejemplo , el heliotropo,o las lilas
Deben su olor a dos moléculas..una el piperonal, y otra el aldehído anísico , ambas están relacionadas con la vainillina, por lo que no es de extrañar el olor dulce de estas flores.

* digo que no es literal, porque consideraremos una rosa amarilla como "flor rosa" o una freesia morada como "flor amarilla".

Y con todo esto qué??? pues queda estudiar mucho , investigar mas...y aprender un montón. Asi que tenemos tarea, chicas!!!!


mas links interesantes:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aroma_compound
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Odeurs,_senteurs_et_parfum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_olfactive_florale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_parfums_par_notes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_la_parfumerie
http://bojensen.net/
http://quod.lib.umich.edu/m/moa/ael4842.0001.001?view=toc

garden gardenia

"Es que no encuentro recetas de perfumes en la web" o "mezclo los esenciales, según sinergias de un libro de aromaterapia pero no huelen tan bien" o "quiero saber como hacer un perfume sencillo" son algunas de las dudas relativas a perfumería que me preguntan por mail... y que a veces no se como contestar
Porque es cierto...no hay fórmulas de perfumes en la red...Bueno, SI LAS HAY, como las excelentes fórmulas que publica el perfumista Jeroen Sparla en su site, pero estas suelen distar mucho de lo que un aficionado espera como fórmula de perfume..porque están plagadas de ingredientes complejos, y son listas y listas de ellos!!!
Es asi....Hacer perfume no es sencillo...y cualquier perfume como tal, es complejo en sus ingredientes porque se espera que cuente una historia. Cada ingrediente seria una palabra....y para hacer una bonita historia, hacen falta muchas. Y muchas veces, llegar a la combinación de esas palabras, lleva años,por lo que la mayoría de las veces, esas fórmulas preciosas, se guardan bajo llave.

Porque además no todo el mundo llegaría a ellas, no son solo cuestión de trabajo...hace falta ese sentimiento especial que tiene el escritor al escribir, o el pintor al pintar, sin el cual las palabras no serían historia o poesía, ni los colores cuadro.

Y ahí vamos a la segunda cuestión...porqué las sinergias de aromaterapia a veces no huelen tan bien?= o porque muchas veces  no nos sirven como perfume ?: porque la intención en ellas no es ser un perfume, sino curar. Y no se busca en ellas el contar una historia, sino  aprovechar sus propiedades terapéuticas....y a veces ambas cosas no van de la mano.

Hacer un perfume a base de materias naturales no, no es sencillo...y no es fácil explicarlo tampoco. Por mucho que consideremos lo práctico que seria que existiesen muchas formulas estupendas paso a paso, esto no es una matemática de 2+2=4, porque a veces hay enormes variedades olfativas entre distintos esenciales...de la misma especie botánica!!! Recordais la entrada sobre los quimiotipos de hace unos días? pues lo mismo que esas variaciones en el quimiotipo  afectan a las propiedades de los esenciales, afectan a su olor...pero por si esto no fuese bastante, encima los perfumes cambian, como con vida propia. Evolucionan en su maduración dentro de la botella y evolucionan también en la piel de su usuario. Y no solo huelen distinto sobre cada piel, sino que se perciben distintos por distintas personas.
Asi que dar reglas maestras o recetas infalibles en este terreno es muy complicado..

Aun asi, hoy os traigo una combinación sencilla, que puede ser un perfume por si mismo, o ser una nota floral-picante y verde dentro de otra composición

aceite esencial de bergamota sin foucumarinas 16 partes
aceite esencial de petitgrain 3 partes
absoluto de gardenia 2 partes
aceite esencial de salvia sclarea 2 partes
absoluto de ambrette 2 partes
aceite esencial de clavo 1 parte


Maduracion de al menos 1 mes, y posterior dilución en jojoba (perfume oleoso), jojoba-cera (concrete de perfume) o etanol de 80º (perfume alcoholico). La dilución en alcohol requiere de reposado de 48horas en nevera y filtrado (glaçage)

Como con todos los perfumes realizados con esenciales, la duración sobe la piel es menor que en tira de papel o sobre tejidos.. por lo que si nos gusta que el perfume dure y nos envuelva, una buena opción es usar un poco de esa mezcla de perfume en jojoba para perfumar nuestro cabello.
Sobre el pelo, el perfume perdura mucho mas que sobre la piel.
Otra interesante opción es la de incorporar un poco de nuestra sinergia perfumistica, en nuestros cosméticos : Usando crema corporal, bálsamo o lo que sea con el mismo perfume, ayudaremos a reforzar su intensidad-duración.
Si hacemos esto, hemos de tener en cuenta los posibles efectos indeseables de sus componentes (como por ejemplo fotosensibilidad si usamos cítricos).He ahí el porque de esa bergamota foucumarin-free en esta sinergia. ;-)

 feliz lunes a tod@s!

cristales en el perfume, y delicias en el plato

Hoy al revisar una de las composiciones aromáticas que reposaban pacientemente desde el mes pasado, he encontrado una sorpresa en el matraz: cristales!!!!

En alguna ocasión , he visto  gracias a mi amigo , el excelente destilador Tomeu Horrach algún cristal en los aceites esenciales. Determinados esenciales , en determinadas condiciones, se solidifican ,formando cristales... esto no es habitual...pero si una curiosidad que nos ha parecido interesante.
He añadido un interesante link al pie, por si los lectores más empollones quieren profundizar en la química de los terpenos y en como estos forman cristales.


pero esta vez eran distintos

parecían....cristalitos de azúcar?

SON cristalitos de azúcar...La mezcla, además de esenciales,y alcohol (absoluto) incluye  un extracto aromático natural de AZ, que contiene azúcar. Tras el filtrado quedará con una transparencia adecuada.

Los extractos aromáticos de frutas, no son aceites esenciales... se obtienen de la destilación o extracción por procesos físicos, enzimáticos o microbiológicos (fermentaciones) a partir de materias primas de origen natural...en su mayoría jugos concentrados de frutas.
Una vez obtenido el extracto aromático, este se mezcla con un soporte, que suele ser alcohol , al que a veces se asocian los siropes de glucosa o fructosa.
En Az, están libres de azúcares (y por tanto no provocarán cristalizaciones) los extractos aromáticos de :
fresilla de los bosques (el de fresa SI contiene azúcar, pero este no)
granada
violeta
papaya
"pain d´epices"
melocotón
albaricoque
piña
hueso de cereza
frambuesa y
mango

los demás, si contienen mezcla de azúcares como soporte, y por tanto  especialmente en sinergias que se mezclen con alcoholes de alta graduación , tenderán a cristalizar: el azúcar es MUY soluble en agua, y muy poco soluble en alcohol.

Por las características de los soportes, entenderéis el siguiente punto

los extractos aromáticos de frutas, NO SON LIPOSOLUBLES. Es decir, si los pretendemos añadir a un bálsamo, a una vela, o a una manteca corporal, y no lo hacemos a base de dispersarlos adecuadamente jugando con la temperatura-textura, se separarán de la mezcla grasa.

El modo correcto de dispersar un extracto aromático en un bálsamo, seria usando un emulsionante además de una cera. De lo contrario, tendremos que añadirlo batiendo a la mezcla, cuando esta tenga ya una textura semisólida, que impida que se separen.

Los extractos aromáticos naturales de frutas se pueden disolver en alcohol y en agua. Esto nos permite hacer colonias y aguas aromatizadas con ellos

Los extractos aromáticos de frutas, si nuestro fabricante lo indica asi, se pueden utilizar en cocina! Hoy sin ir mas lejos he hecho un helado de Perachatella (o sea stracciatella con pera)...y como las peras que tenia no eran especialmente aromáticas,y me daba miedo que perdiesen sabor con el congelado, lo he aderezado con unas gotas de extracto aromático de pera , y ha quedado francamente delicioso.

Os lo enseñaré..porque ha quedado rico rico y es fácil fácil .La receta, un poco a ojo (los helados siempre los hago asi) es:
4 peras d´en Guillem (que es un vecino muy majete que nos las ha traido esta mañana)
1 vaso de leche
1 vaso de nata (si, es generosito de nata....es una stracciatella al fin y al cabo!)
3 cucharadas de azúcar  (caña bio, pero no es apenas oscura)
un puñadito de fideíllos de chocolate (stracciatella, yumyum)
un pellizquitín de vainilla bourbon molida
10 gotas de extracto aromatico de pera


trituro todo junto , y a la heladera *

yummmmm!!!

* nota para las lectoras del otro lado del charco..con heladera no me refiero a nevera, sino a un pequeño electrodoméstico que hace helado cremoso :-)




...y el libro prometido

https://archive.org/details/chemistryofterpe00heusuoft

Brisa fresca

Hoy una receta perfumista!
Queria hacer una fragancia fresca y dinámica, que aguantase y no fuese de esas que te pones tras la ducha y en media hora han desaparecido, que tuviese carácter... que no fuese ser caer en la fragancia citrica típica. Y que fuese relativamente sencilla, una receta compartible, vaya..
y por supuesto , sin usar sintéticos, sino solo aceites esenciales, fracciones o absolutos

Esta ,es una fragancia unisex fresca, y con un punto marino, de brisa de acantilado.
La he realizado con algunos ingredientes  "raros" y muy interesantes que podeis encontrar en uno de mis proveedores de materiales perfumistas preferidos (de todo el mundo!) hermitageoils, asi como otros esenciales más comunes, de los que incluyo el proveedor puesto que a veces hay considerables variaciones olfativas entre unos y otros.

Los números se refieren a proporciones, pueden ser gramos, mililitros, litros o gotas , esto dependiendo de la cantidad que queráis preparar...solo habréis de mantener las mismas unidades a lo largo de toda la receta. Dejaremos madurar la sinergia un mes, y después la diluiremos convenientemente en aceite o alcohol o la emplearemos en la fórmula que queramos.

32 aceite esencial de petitgrain ( jabonyvida)
26 aceite esencial de petitgrain mandarino (pranarom)*
16 fracción de lima (hermitageoils, libre de foucumarinas cert IFRA )
8 aceite esencial de vetiver (aromazone)
6 absoluto de algas (clear, hermitageoils)
4 aceite esencial de cannabis indica (hermitageoils)
1 absoluto de loto azul (mazidla)
1 aceite esencial de Naranja sanguina variedad Moro (hermitageoils)

Como la he puesto en un frasco que no dice nada de nada, ahí va una foto de la bonita costa de Mallorca

^_____^

 

 

* este esencial está incorrectamente etiquetado en castellano por la casa como azahar mandarino (flor), pero es petitgrain (hoja y fruto verde) mandarino

http://jabonyvida.es/
http://www.hermitageoils.com/
https://mazidla.com/
http://www.aroma-zone.com/aroma/accueil_fra.asp

hacer perfume....por donde empiezo?

Últimamente no doy abasto con todo, tantas son las cosas que tengo entre manos.Intento contestar a las dudas y preguntas que recibo por mail,pero se me acumula el trabajo...y descuido hacer nuevas entradas, nuevos aportes al blog.NO puede ser...

Este post es la respuesta a la pregunta que me hizo hace algunos días Sole en una entrada anterior de este blog. Creo que puede ser de utilidad para más personas, asi que mejor responder como entrada

La pregunta de Sole fue:
 Quisiera introducirme en el mundo de cómo hacer perfumes artesanales (no quiero usar los comerciales), pero no tengo ni idea de cuales son las bases para ello y buscando en la web, o no busco bien, o es que no encuentro una información paso a paso y completa.
¿Me pondrías indicar algún libro o web, o ambos que me ayude a introducirme en este mundo?
Hay muchos libros, y muchas web relacionadas con el maravilloso y amplisimo mundo del perfume...pero no existe esa información paso a paso completa que pides. O no al menos toda en un mismo sitio.Y por tanto no toda en el mismo idioma, asi que no es tan sencillo como poner en google "tutorial para hacer perfume" y encontrar cientos de paso a paso.No.
A veces el que empieza,lo que pide es una formula estupenda, para con una minima invesion, cuatro esenciales, y no mucha paciencia, obtener un resultado satisfactorio. Siento decepcionar en este punto, porque eso no lo hay.En su dia, hubo una extensa recopilacion de formulas sencillas, de distintas combinaciones (con distintos fallos en la fijación) aptas para uso en jabones,y demás en la pagina de raibowmeadow.Pero por problemas informáticos actualmente esta información ya no está disponible.Y no es algo habitual aunque si es una búsqueda frecuente en google.
No es tan sencillo. Un perfume tiene vida propia, reacciona de distinto modo en distintas pieles. Un perfume es una labor de paciencia y mimo....y de eso, no se pueden dar fórmulas sin más, porque a veces, la diferencia entre un buen perfume y uno mediocre está en un par de gotas bien elegidas...y una buena dosis de paciencia.

Lo primero, habría que hacer una puntualización...muchas veces cuando hablamos de "perfumes artesanales" queremos decir "perfumes naturales" y no es lo mismo
-Un perfume artesanal puede estar hecho con ingredientes naturales o no.
-Un perfume natural ha de estar hecho con ingredientes naturales, con mayor  o menor manipulación.

En un perfume natural, hoy en dia  se contemplan a veces no solo los aceites esenciales, sino también los llamados aislados, que son componentes de dichos aceites esenciales, separados del Todo por la industria. Estos en muchos casos van a dar "el toque" a un perfume, y estos, a veces no son sencillos de conseguir para alguien que empieza. Asi que muchas veces, a la hora de hacer nuestro perfume natural, tendremos el campo más reducido, que alguien que haga su perfume natural con acceso a este tipo de aislados.

que hay que tener claro a la hora de empezar? por una parte, cómo es la estructura de un perfume: para esto , el concepto pirámide olfativa te ayudará.
Te aparecerán entonces otros conceptos, como notas o acordes.Estos símiles tan musicales se usan en la industria perfumística para describir aromas
y luego te enredarás a leer y leer, a probar y probar....a desesperarte porque cuando uno empieza suele tener la impaciencia de querer saber...y esta es una tarea de espera y paciencia.Puedes aprovechar esas esperas para leer y aprender

algunas lecturas interesantes, en la red
http://www.aroma-zone.com/aroma/dossier_parfum.asp
http://shimmu.blogspot.com.es/2010/10/la-piramide-olfativa-en-el-perfume.html
http://perfumesnaturales.com.ar/las-familias-olfativas/

y aquí, uno de los mejores blogs dedicados al perfume en nuestro idioma.
http://olibanum.wordpress.com/
Sus entradas a veces sugerentes, a veces inspiradoras, y a veces muy didácticas no tienen desperdicio.
te será muy práctica esta parte...aunque como te digo, todo el blog es una gran lectura
http://olibanum.wordpress.com/notas-de-perfumes/

en este foro, encontraras muchísima información sobre perfumes, comerciales y no  http://foro.deperfumes.com/
en esta página encontrarás información sobre perfumes comerciales, con sus descripciones, notas e ingredientes (por supuesto SIN las formulas de la cocacola...) http://es.osmoz.com/
en yahoo, existen (en ingles) dos interesantes grupos (tipo lista de correo) uno es perfumemaking y otro naturalpefumery , en ellos, los afiliados hacen aportes, preguntas y sugerencias interesantísimos

Como libros: sin duda te recomendaría que te dieses una leida al Manual Practico De Aceites Esenciales, Aromas y perfumes de Manuel Francisco Ortuño Sánchez , o en inglés,al Perfumery Practice and Principles de Robert R. Calkin y J. Stephan Jellinek ,ambos no tienen desperdicio.

También son interesantes the art of perfumery de G.W.Septimus Piesse , the book of perfumes de Eugene Rimmel , the british perfumer de Charles Lillie ,the chemistry of fragances, de David Pybus y el formulary of perfumes and cosmetics de r.m. Gattefosse (existe tb en francés, pero en ediciones antiguas).Algunos de ellos están en internet de un modo libre ( proyecto Gutenberg)

Como verás, hay mucho que leer, tanto en la red como en papel...suerte con ello!

Inspired by Rondeletia 1.0 , notas y acordes

Ando con mis experimentos perfumistas, que no es un tema que haya olvidado para nada, sino que como requiere paciencia antes de andar presuponiendo buenos resultados, pues va poco a poco.
Muy poco a poco.
Voy descubriendo las notas de perfumeria, y voy haciendo esos pequeños experimentos que hacen que se vayan acumulando decenas de frasquitos etiquetados, con fecha y numero.
Porque ya son tantos y son tan pequeños que necesitan de esos números y un poco de orden (cosa que no es "muy yo") para que no se pierdan datos, y poder repetirlos si merecen la pena.

Y esta vez, creo que merece la pena.

Leyendo un librito decadente llamado a contrapelo, de Huysmans, en una de las descripciones , me saltó un nombre que habia visto antes: rondeletia.

El término Rondeletia, habia aparecido en mi vida al leer  el arte de la perfumería de G.W Septimus Piesse, y  me habia llamado la atencion como combinacion..
Una rondeletia, es un acorde perfumista que se puso de moda a mediados del siglo XIX y que contiene lavanda, clavo, almizcle y vainilla

Lavanda y clavo????Qué raro....que mezclas más raras...y como las cosas raras, me despertó la curiosidad.

Asi que lo mezclé...

Corresponde a un acorde floral y especiado en perfumería, una creación del perfumista inglés Dietrichsen´s de entorno a 1830 que fue bautizada asi en honor del botánico del siglo XVI Gulielmus Rondeletius.

Es muy curiosa,porque es una mezcla en la que queda muy patente lo complejos que son los aceites esenciales, verdaderos cócteles perfumistas por si solos, y lo importantísima que es la maduracion del perfume:
Lavanda y clavo recien mezclados huelen casi a insecticida....y pasado un mes son deliciosos, y aparece una nota floral y cálida-acanelada que no estaba antes ahi .

Es el premio a la paciencia del perfumista.Es la lección de que la maduración es imprescindible.

La nota rondeletia, que huele a nota muy clasica, no ha caido en el olvido de las grandes casas perfumistas. En 2011, Houbigant relanzó su gran clásico "Fougere Royale", una colaboracion con el jefe de perfumistas de Givaudan, Rodrigo Flores-Roux, en cuyo corazón se descubre esta clásica nota.

Obvio que a estas alturas del siglo XXI es si no imposible, bien dificil conseguir almizcle, aparte de que la relacion actual de los humanos con los animales como que es más civilizada que hace siglo y medio..asi que he descartado ese ingrediente ...y  dado que de momento no me quiero meter con los sustitutivos sintéticos y que no dispongo de sus alternativas naturares (ambrette),  me lo he cargado...y he hecho una mezcla de esenciales, inspirada en la Rondeletia...pero a mi manera.

Esta ha sido mi mezcla de esenciales base , que ha madurado 3 semanas


lavanda 20 partes
clavo 10 partes
bergamota 20 partes
tintura benjui reducida 10 partes
amyris 4 partes
rosa damascena 1 parte


posteriormente, he tomado parte de esa sinergia de esenciales y la he mezclado de la siguiente manera

80 partes de tintura de raiz de lirio (1:20) en alcohol no desnaturalizado de 95º
20 partes de tintura de tonka
8   partes de mezcla de esenciales "mi rondeletia"
2 partes de glicerina
2 partes de tintura de vainilla
1 partes de aceite esencial de salvia sclarea
1/2 parte de aceite esencial de almendra amarga
1 parte de aceite esencial de manzanilla

ha madurado 15 dias más, y pasado ese tiempo le he añadido

10 partes de agua de rosas
Y para terminar, ha pasado 48 horas en la nevera, despues de lo cual lo he filtrado


Estoy muy contenta con el.Muy muy contenta.Es un perfume de verdad,., con una interesante evolucion, perdurable...
Tiene una salida muy muy especiada, y un corazón tierno y empolvado..Quizás en futuras versiones le cargue más el punto floral, no se...veremos ^___^

el perfume: las concentraciones de ae´s

Con nuestra mezcla base de aceites esenciales, correctamente madurada tenemos el material inicial para confeccionar una serie de distintos productos.Lo que seria "una linea cosmética" con un olor propio.

Podremos utilizar nuestra sinergia de ae´s en diferentes productos:


-En jabones de sosa- potasa: de un 3  a un 4% añadido en la traza.Puede requerir un poco de fijacion extra o más cantidad de aceites esenciales, dependiendo del jabón o la intensidad de olor deseada.

-En jabones melt and pour: GOTAS (aproximadamente un 0,2-0,5%)

-En geles- champús a base de tensioactivos: de un 1% a un 5%

-En cremas faciales , dependiendo de la sinergia, de un 0,1 a un 2%

-En cremas corporales: tambien dependiendo de la sinergia , de un 0,5 a un 5%

-En tratamientos capilares: 1-5%

En el uso de aceites esenciales tanto en cremas como en el resto de productos que vayan a permanecer sobre la piel, es importantisimo tener en cuenta las características de cada aceite utilizado en la sinergia, revisando a fondo si ,por ejemplo, son fotosensibilizantes , o dermocáusticos y teniendolo en cuenta.

En los productos de contorno de ojos, mejor no utilizar aceites esenciales y optar por hidrolatos aromáticos.

Las dosis de aceites esenciales son orientativas y dependen absolutamente del tipo de aceite esencial utilizado.Algunos admiten dosis mayor, y otros menor.

-En perfumes con base de alcohol 
agua de colonia: 2-5% de aceites esenciales, en alcohol de 60 a 90 grados
eau de cologne: 3 a 5% de aceites esenciales, con base cítrica, y poco o nada de fijador.Alcohol de 70-90
agua fresca: 5% de aceites esenciales en alcohol de 70
eau de toilette: 4-8% de aceites esenciales en alcohol de 85º
eau de parfum: 8 a 15% de aceites esenciales en alcohol de 90º
extrait de parfum: 15 a 40 % de aceites esenciales en alcohol de 96º


En los perfumes a base de alcohol, es necesario,la utilizacion de uno o mas fijadores, como hemos visto en otras entradas, que compensen la volatilidad del alcohol y den mas duracion a nuestro perfume.

En cuanto a la mezcla fijadora (requiere una maduracion de un mes) para mis perfumes y colonias ultimamente ando usando con exito la siguiente, que además si usais alcohol desnaturalizado, elimina bastante el olor a benzalconio.

hojas de salvia secas: 10 grs
raiz de Iris germanica/florentina en polvo 10grs
benjui: 10grs
tintura de mirra: 10 gotas
alcohol 70º 70grs

un mes de maduración , glaçage (ultimamente siempre lo hago, las fórmulas ganan mucho en transparencia) y filtrado.Se usa en nuestros perfumes de base alcoholica a razón de un 5%.En algunos casos requiere de otros fijadores extras (como glicerina, por ejemplo)
Otras mezclas fijadoras son posibles, por supuesto.



-En perfumes con base oleosa
perfume liquido con base de aceite: entre un 10-40 % de nuestra base de aceite de jojoba
perfume sólido o concrete: entre un 5-20% de aceites esenciales en nuestra mezcla de aceite-manteca-cera.

Como vimos en otras entradas, el perfume con base oleosa no necesitará un fijador de la misma manera que el perfume con base alcoholica, porque por la propia naturaleza del aceite, será menos volatil y se fijará mejor.

Para que la entrada de hoy, no quede viudita, sin foto alguna, vamos ahi con un perfume cálido y floral que me gusta bastante .

aceite esencial de loto indio (loto rosa: Nelumbo nucífera) 23gt
aceite esencial de salvia sclarea 6gt
tintura de benjui: 5gt
añadidos a 9 ml de aceite de jojoba

Agitar y dejar reposar al menos 15 dias en un lugar oscuro.

El loto indio, tiene un extraño olor , un poco picante en puro, ácido.La curiosidad es que cuando se diluye, se torna cálido y floral.Tiene un efecto relajante y calmante.

el perfume: más sobre los fijadores

El otro día os solté una buena chapa sobre la importancia de los fijadores en la fabricación de nuestro perfume casero, para conseguir hacer de él algo duradero.

Primeramente, a la hora de pensar en la perdurabilidad de nuestro perfume tendremos que pensar sobre qué base va nuestro perfume puesto que la base del mismo tambien va a cambiar su fijación.Recordemos que lo que hace el fijador es reducir el punto de ebullicion de nuestros ae´s porque suele tener un punto de ebullicion mayor.Teniendo esto en cuenta, la base sobre la que diluyamos nuestra mezcla perfume a base de ae´s puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra a la hora de la perdurabilidad de la fragancia.

Nuestro perfume va con alcohol? necesitará uno o varios fijadores sin excusa, si no queremos que nuestra maravillosa colonia dure exactamente un par de minutos.El alcohol es muy volatil, y eso no nos ayuda a la hora de hacer nuestra fragancia duradera.Si además abusamos de notas altas y medias,de notas "fresquitas" nos durará menos aun.

Sobre aceite o una mezcla grasa? (como es el caso de los perfumes sólidos, o de los perfumes tipo attar árabe) el propio excipiente aqui nos ayudará a actuar como fijador, el perfume será mas persistente porque el aceite en el que va mezclado, habitualmente aceite de jojoba u otro aceite vegetal inodoro , que sea líquido a temperatura ambiente no le va a permitir evaporarse tan rápido.No obstante, un fijador adecuado, lo hará más persistente aun.

como usaremos este fijador? 

-podemos añadirlo a nuestra mezcla de ae´s para que desarrolle durante el proceso de curación del perfume, combinandose con los diferentes compuestos, o incluso formando parte de la fragancia (los fijadores suelen ser notas bajas)

-podemos añadirlo a nuestra base de perfume, como al alcohol.Un truco que suelo hacer para preparar el alcohol de perfumería es poner una cucharita de café  de polvo de raiz de lirio (iris germanica florentina) en el frasco de etanol (farmacia) que vaya a usar para perfumes, y dejarlo madurar un mes.Pasado este tiempo, el alcohol se filtra, el olor a marcador se ha atenuado, y tiene una relativa propiedad fijadora, además de un olor de fondo que potencia algunas notas graves (como a violeta empolvada con talco??)

- podemos añadirlo despues de la maduracion del perfume, como aditivo

Podemos por supuesto usar una ,otra o todas de estas técnicas combinadas, por ejemplo, podriamos hacer un perfume  solo con un fijador añadido a la mezcla de ae,y formando parte de ella con aceites esenciales con propiedades fijadoras,como por ejemplo benjui y amyris, formando parte de nuestro perfume como notas bajas.O hacer una colonia mas fresca, con lavanda,manzanilla y salvia, sobre un alcohol de iris, o todo ello junto:  hacer un perfume con notas bajas fijadoras, sobre alcohol con iris y con adicion de glicerina postglaçage

las combinaciones son ilimitadas y a falta de un laboratorio de pruebas ya sabeis, ensayo y error hasta encontrar cada cual su combinacion perfecta.

Por mi parte, como os dije, puse en marcha el enfleurage de azahar, que me viene muy bien para poneroslo  como ejemplo ahora que hablamos de duracion de la fragancia, y del efecto ffijador de las grasas.
De mi enfleurage, de momento la manteca (palma desodorizada) está cargada de aroma, y el aroma a azahar de la manteca (inevitable terminar tocando algo, por mucha  pinza que use para levantar las flores al reponerlas) dura y dura en la piel.Esta noche tendrá su quinto cambio de flores, (de 7 en total).Asi que lleva recibiendo aromas 4 dias.
Todos los dias al anochecer las recojo, y cambio las flores del dia anterior, que se han ido marchitando suavemente mientras dejan la fragancia en la manteca.
El anochecer es uno de los momentos fragantes del azahar, el otro antes del amanecer como que me iba a costar más.Para esto del enfelurage , este punto es importante: como trabajaremos con flor fresca, la flor ha de recogerse en su mejor momento, y en el momento optimo.Cuando más olor tiene.
Como ejemplo para que lo entendais.Un galan de noche , de dia no huele.Un enfleurage hecho con galanes cogidos a mediodia será casi inodoro.
En la foto, hace un rato, podeis ver como las flores se van oxidando...de ahi el cambio de flores diario.Como mucho, este cambio de flores debria de ser cada 48 horas.

Voy mirando con ojos golosones el jazmin grandiflora , que empieza a cuajarse...tambien tendrá su correspondiente enfleurage.
Obviamente, con las cantidades de flores-grasa que manejo, no pretendo hacer ninguna extraccion posterior de ello, y el paso de la extraccion con disolvente de la esencia/absoluto me lo saltaré, porque no me merece la pena todo este proceso (y el renunciar al perfume de esas flores en ese momento y en su sitio, sea este el huerto, el patio o el campo) por obtener 2 gotitas de esencial...nono
Pero si veo en esto la maravillosa forma de , obtener las más deliciosas mantecas perfumadas, base de mantecas corporales, o incluso ingredientes "nuevos" en la formulacion de mis cremas.

Ahora, queda el buscar la manteca perfecta (independientemente de costes de la materia prima) para estas extracciones y su posterior uso.Exactamente eso que no haria jamás la industria por inviable...
Yo ya me imagino una serum, de jazmin sobre cupuaçu y argan y me estremezco de alegria sensorial
Desde luego, el perfume es insuperable.Nadie imita a la naturaleza como la naturaleza ;-)

Y la perdurabilidad de la fragancia, en este caso está garantizada.La manteca ayuda a que el aroma dure y dure.Es al fin y al cabo , la base de los perfumes sólidos o concretes

el perfume : fijadores 1, introduccion

Voy acabando mi perfume...bueno, mi perfume de los que puedo usar en mi vida normal.Natural 100% que los otros prohibidos los tengo  , y este, natural y todo ,solo he de usarlo en pequeñas dosis, si señora!

Sigo guardando mis frascos de Serge Lutens (van muriendo poco a poco) o Samsara, pero solo los uso cuando voy a madrid :-)____________
Samsara sigue siendo, un perfume que me hace babear.Conseguir eso durante 20 años no está mal..mas aun cuando una tiende a la infidelidad olfativa.Pero en casa no puedo usarlo..snif snif..algo quimico tiene.

Asi que en mi vida cotidiana ,hoy por hoy yo voy siendo mi perfumista.Esto, que parece una cosa facil, o al menos le parece facil a tus amigos cuando ven que jabón , serum o crema no son problema para ti, es bien dificil
Bien, bien dificil.Mas aun cuando se tiene la nariz acostumbrada a cosas bien hechas, cuando una es de natural tiquismiquis y exigente, y cuando encima, todo eso va sazonado con una buena dosis de impaciencia.De inmediatez.
Mala cosa esa en esto de la perfumeria.Arte de paciencia.Muucha paciencia.Porque aunque la agarres por la brava, aunque decidas hacer tus perfumes a base de destilados pre-hechos, de aceites esenciales, no vas a poder saltarte el periodo de maduración.Ese periodo en el cual un perfume madura, se forma, y evoluciona hacia lo que ha de ser.Ese periodo ,mágico para el que de todas todas hace falta oscuridad, y paciencia.

Me quejaba hace meses de que mis perfumes no me convencían.En varios puntos, algunos mas allá de lo acertado o no de la fragancia en si: turbiedad, persistencia....
Y todos esos fallos técnicos se van solventando, a base de aprender, aplicar los procedimientos adecuados y tener paciencia, mucha paciencia....demasiada paciencia?
porque un perfume ha de madurar.Como un jabón, pero sin cotilleo que valga.Como un vino. Cerradito y a oscuras.Un mes.Y luego conlleva su proceso , de filtrado, de glaçage...tanto curro...y tanta paciencia.Para luego tener, como todo principiante logros , y graaaaandes pifias.
Paciencia
Un perfume es algo lento.Lento y hermoso en su elaboracion.Fugaz y etéreo (dias es etéreo) en su ser y su disfrute.
Ayer, preparé un pequeño minienfleurage de azahar.Los naranjos de cerca de casa empiezan a florecer, y creo que voy a tener margen para hacer, este pequeño enfleurage (7 dias, cambios cada 24 horas) de prueba y acometer otros despues, algo mas selectivos con azahares de naranjo dulce - amargo- mandarina -limon
He de dominar el enfleurage casero...creo que hay mil olores que deseo atrapar.

Mientras tanto, ando venga a rumiar, a maquinar, como hacer una extraccion crítica casera. Gracias Dani por prestarte al experimento.Si lo conseguimos va a ser apoteósico.Vale, puede que no lo sea en rendimiento, ni que sea económicamente rentable...pero acaso eso es todo en la vida? y lo bonico que es decir "lo hemos lograo" ^_______^

bueno...toda esta chapa...toda esta chapa para que? si me había propuesto que este fuese un blog mas o menos práctico (proposiciones variables, ya se sabe)...toda esta chapa para decir que voy a hablar de perfumes.No de perfumes, vale,que es algo extensisimo que no se abarca en una entrada, sino de materias fijadoras de perfume
Porque caray, tu te haces un perfume estupendo, un agua de hungria que huele de vicio..te la echas, y te dura el olor 20 minutos.20 minutos o una hora...pero vaya , no te dura todo el dia.
Por que? La respuesta es facil.Falta un fijador.
Y que es un fijador? un fijador, es una sustancia que, incluida en un pequeño porcentaje va a disminuir la volatilidad global de la mezcla, lo cual conseguira que el aroma del perfume permanezca mas tiempo en la ropa, o la piel, al evaporarse más lentamente.
El fijador, puede ser inodoro, o tener algún aroma y aportar profundidad a la mezcla.Hay muchos tipos de fijadores, asi que un modo fácil de agruparlos es por su origen:

fijadores de origen vegetal

amyris balsamífera
styrax tonkinensis
liquidamber stiracíflua
evernia prunastri (musgo de roble)
iris florentina
styrax benzoin
cistus (jaras)
mimosa
extracto concentrado de corteza de cítricos

Existen tambien determinados aceites esenciales como el de salvia sclarea, que en la proporcion adecuada actúan acercando notas (altas a medias, o base a medias) actuando a modo de fijadores.

fijadores de origen animal

ambar gris
castoreo
almizcle
civeta
absoluto de cera de abejas
escualeno

fijadores "sintéticos" (pero no sinteticos en realidad, porque este blog no va de eso...los que usaría yo en mi casa, vaya)

glicerina

Hay muchos muchos fijadores sintéticos,que además son a los que suele recurrir la industria por un tema de abaratamiento de costes, pero yo no soy partidaria de usarlos.Vaya, no es que no sea partidaria de usarlos o no...seguramente si pudiese usarlos simplemente me iba de cabeza al señor guerlain...simplemente en casa no podemos.

Lo de siempre...me hago mis potis porque lo que me ofrece la industria no es viable en nuestro caso o por quimicos o por precio.Si me voy a echar parabenos en la crema,ciclopentadecanona como fijador de perfume o dimeticona en el champu, pa ese viaje no necesito alforjas y me compro un monton de potis monisimos , a precio tirado y llenos de quimica en el hiper.



Normalmente, no solo se emplea un fijador en el perfume, sino una mezcla de varios, incluso de distintos orígenes, para conseguir el efecto fijador deseado y no interferir en el aroma final de nuestro perfume.

Voy a procurar agrupar toda la informacion que pueda sobre este interesante tema a lo largo de varios post, porque va a haber que estar preparado.La estacion cálida de este año promete ser florida y fragante y hay que aprovecharlo

como imagen del dia, una de las rosas del patio, que no, no es de las mas fragantes,y por eso se va a librar de que la masacre y la embote... pero se merecia una foto, por guapa.