Con los tiempos que corren , muchas de mis amigas cremeras me piden recetas anticrisis...de esas que hacemos con dos cosillas de la despensa...y dos de nuestra alacena brujil.
La entrada anterior,me sirvió para explicaros un truquillo utillero para hacer oleatos en caliente, es decir de un modo rápido..
Y con esta vamos a darle un uso a ese sencillo oleato de manzanilla en girasol que os presenté, que hoy vamos a convertir en una estupenda crema , un pain limpiador para pieles sensibles y una fabulosa manteca corporal.
Todos ellos con un mínimo de ingredientes, y por supuesto, tuneables como todas mis recetas, aunque ya de por si sin más añadidos, creo que os gustarán.
Las propiedades de nuestro fabuloso y económico oleato, vienen dadas por sus estupendos ingredientes.
La manzanilla, rica en bisabolol es una planta que nos ayudará a reparar la piel.Su contenido en flavonoides y aceite esencial va a hacer de ella un activo antiinflamatorio, que calmará las pequeñas irritaciones cutáneas.Su olor, resultará relajante.
El aceite de girasol, fuente de acido linoleico y oleico, y rico en vitamina E, suaviza y nutre la piel, protegiéndola además de los radicales libres.Tiene un tenue olor además, que respeta el de la materia cuyo olor queremos extraer....y hasta en sus versiones mas bio y estupendas..es un aceite bien barato y cotidiano.Es un aceite untuoso y nutritivo ,que será amigo de las pieles secas. Además, quién no lo tiene en la despensa?
Necesitaremos también algunos "extras" como esteárico (en casa de qué jabonera falta?), aceite de coco, cetílico,un emulsionante, un tensioactivo y un conservante...todos ellos ingredientes comunes en nuestras alacenas, verdad?
Pues vamos alla, que las fórmulas son bien sencillas. Menos es más, y a estas , no les hace falta más.
Su coste, es mínimo, asi que démosle la bienvenida a otro trio anticrisis, este hará las delicias de las pieles sensibles, secas e irritables, que no quieran renunciar a sentirse mimadas pese a los estragos que causa la crisis en sus bolsillos.Ya me diréis si os gusta
crema hidratante (manos cuerpo) para pieles sensibles
Una crema "amorosa" con un tenue olor a manzanilla, apta para toda la familia, y que se realiza fácilmente, ONE POT.
agua destilada 72,4 %
oleato de manzanilla en girasol 20 %
olivem 7 %
cosgard 0,6 %
como variantes asequibles,sutituye el agua destilada por infusión de lavanda (cuyo olor y propiedades complementan a la perfeccion con la manzanilla, la crema quedará beige, no tan blanquita) o leche de avena , perfecta para pieles atópicas.
Por supuesto si podeis usar aromas-esenciales, podeis añadírselos ,en las dosis correspondientes.
pain limpiador para pieles sensibles
un pain limpiador a base de syndets, suavemente exfoliante,y con un ph neutro, apto para la higiene de las pieles más delicadas.
SCI tensioactivo de origen vegetal en polvo 55%
Oleato de manzanilla en girasol 15%
ac esteárico 10%
agua destilada 10% (podeis usar infusión de manzanilla, le dará un tono más amarillito y más olor)
avena molida (en el molinillo) 10%
Por supuesto la fórmula base admite que se le añadan activos, aromas... Tengo en proceso de curación un jabon 100% coco al 15% de S:E al que quiero dar una larga curación de más de 6 meses, para sustituirlo por el tensio. Os contaré como se porta cuando lo pruebe.
Y para acabar, una manteca para labios, talones, codos, y zonas secas
...o para embadurnarte entera si eres de texturas untuosas y efecto filmógeno .Facilisima de hacer, porque no tiene más que calentar todos los ingredientes juntos, mezclar, enfriar....y disfrutar .Con un tenue olor a manzanilla, y menos grasa de lo que parece!
los ingredientes
oleato de manzanilla en girasol 40%
aceite de coco 20%
esteárico 25%
alcohol cetilico 15%
(si no le habéis añadido previamente vitamina E a vuestro oleato, añadid una gota)
El coste de cada una de estas tres recetas es mínimo si partimos de que conservantes, emulsionantes y tensioactivos son cosillas que tenemos en nuestro fondo de armario ... aunque "no tengamos de ná".
Creo que, se ganan a pulso la etiqueta de recetas anticrisis. ;-)
martes, 19 de marzo de 2013
sábado, 16 de marzo de 2013
aparatería: oleatos en arrocera
Me gusta dar una nueva vida a los electrodomésticos....más aun si es una nueva vida que me apaña alguna tarea potingueril...
Como mi costillo tiene, desde la aparición de su enfermedad , una tremenda alergia al arroz, y como el arroz, el buen arroz sobre todo, deja un olor delicioso en casa, y no es cosa, de habiéndole gustado tanto a el,ponerle los dientes largos yo, frente a ese rico plato y con la casa aromatizada... nuestra arrocera es algo que estaba arrumbado en el rebost.
Más aun porque nuestra vieja arrocera eléctrica, tiene el bol de sepausté que metal con pinta de aluminio , y no me servia para el primer uso no gastronómico que le había pensado: jabón en caliente.
Mi arrocera es antigua,tiene más de 10 años...y es mas simple que el mecanismo de un chupete. Una tecla para poner en marcha, que, una vez se ha consumido el agua (y por tanto empieza a subir la temperatura,por encima de 100º) salta , y mantiene caliente. Nada más
Esos 100º no me servían para hacer nada, demasiada temperatura para mis propósitos yerbiles...pero con un pequeño añadido, mi arrocera sirve para realizar oleatos en caliente, a temperatura controlada, de cantidades medias (suelo poner 500-1000ml de oleato)
Nada de semanas de espera, en unas horitas listo!
Esto es francamente interesante cuando decidamos utilizar planta fresca, porque, si bien no llegaremos a destruir activos, extraeremos en un tiempo mucho más reducido de lo habitual, lo que reducirá el riesgo de fermentaciones
El añadido en cuestión no es más que un potenciómetro..este cacharrito que, puesto en el enchufe que sea de casa y , enchufando a el una lámpara, reduce la intensidad de luz...y que también era un cacharrito que tenia en desuso
Mi potenciómetro, a nivel 2 (segundo puntito) me permite realizar oleatos a 37,5-40º, que es una temperatura que favorece la extracción , pero que no destruye activos. En unas 4 horas, hace unos oleatos magníficos.Podria subir hasta el nivel 3 (me da unos 55º) pero quedan bastante bien asi
Por supuesto, cuanto más generosos seamos en el rapport planta: solvente, mejor, mas concentrado y más aromático va a ser nuestro oleato
Aquí, realizando uno de mis oleatos preferidos, de manzanilla en girasol, que será el aceite base para algunas de las recetas anticrisis de una próxima entrada.
Como mi costillo tiene, desde la aparición de su enfermedad , una tremenda alergia al arroz, y como el arroz, el buen arroz sobre todo, deja un olor delicioso en casa, y no es cosa, de habiéndole gustado tanto a el,ponerle los dientes largos yo, frente a ese rico plato y con la casa aromatizada... nuestra arrocera es algo que estaba arrumbado en el rebost.
Más aun porque nuestra vieja arrocera eléctrica, tiene el bol de sepausté que metal con pinta de aluminio , y no me servia para el primer uso no gastronómico que le había pensado: jabón en caliente.
Mi arrocera es antigua,tiene más de 10 años...y es mas simple que el mecanismo de un chupete. Una tecla para poner en marcha, que, una vez se ha consumido el agua (y por tanto empieza a subir la temperatura,por encima de 100º) salta , y mantiene caliente. Nada más
Esos 100º no me servían para hacer nada, demasiada temperatura para mis propósitos yerbiles...pero con un pequeño añadido, mi arrocera sirve para realizar oleatos en caliente, a temperatura controlada, de cantidades medias (suelo poner 500-1000ml de oleato)
Nada de semanas de espera, en unas horitas listo!
Esto es francamente interesante cuando decidamos utilizar planta fresca, porque, si bien no llegaremos a destruir activos, extraeremos en un tiempo mucho más reducido de lo habitual, lo que reducirá el riesgo de fermentaciones
El añadido en cuestión no es más que un potenciómetro..este cacharrito que, puesto en el enchufe que sea de casa y , enchufando a el una lámpara, reduce la intensidad de luz...y que también era un cacharrito que tenia en desuso
Mi potenciómetro, a nivel 2 (segundo puntito) me permite realizar oleatos a 37,5-40º, que es una temperatura que favorece la extracción , pero que no destruye activos. En unas 4 horas, hace unos oleatos magníficos.Podria subir hasta el nivel 3 (me da unos 55º) pero quedan bastante bien asi
Por supuesto, cuanto más generosos seamos en el rapport planta: solvente, mejor, mas concentrado y más aromático va a ser nuestro oleato
Aquí, realizando uno de mis oleatos preferidos, de manzanilla en girasol, que será el aceite base para algunas de las recetas anticrisis de una próxima entrada.
jueves, 14 de marzo de 2013
hacer perfume....por donde empiezo?
Últimamente no doy abasto con todo, tantas son las cosas que tengo entre manos.Intento contestar a las dudas y preguntas que recibo por mail,pero se me acumula el trabajo...y descuido hacer nuevas entradas, nuevos aportes al blog.NO puede ser...
Este post es la respuesta a la pregunta que me hizo hace algunos días Sole en una entrada anterior de este blog. Creo que puede ser de utilidad para más personas, asi que mejor responder como entrada
La pregunta de Sole fue:
Quisiera introducirme en el mundo de cómo hacer perfumes artesanales (no quiero usar los comerciales), pero no tengo ni idea de cuales son las bases para ello y buscando en la web, o no busco bien, o es que no encuentro una información paso a paso y completa.
¿Me pondrías indicar algún libro o web, o ambos que me ayude a introducirme en este mundo?
Hay muchos libros, y muchas web relacionadas con el maravilloso y amplisimo mundo del perfume...pero no existe esa información paso a paso completa que pides. O no al menos toda en un mismo sitio.Y por tanto no toda en el mismo idioma, asi que no es tan sencillo como poner en google "tutorial para hacer perfume" y encontrar cientos de paso a paso.No.
A veces el que empieza,lo que pide es una formula estupenda, para con una minima invesion, cuatro esenciales, y no mucha paciencia, obtener un resultado satisfactorio. Siento decepcionar en este punto, porque eso no lo hay.En su dia, hubo una extensa recopilacion de formulas sencillas, de distintas combinaciones (con distintos fallos en la fijación) aptas para uso en jabones,y demás en la pagina de raibowmeadow.Pero por problemas informáticos actualmente esta información ya no está disponible.Y no es algo habitual aunque si es una búsqueda frecuente en google.
No es tan sencillo. Un perfume tiene vida propia, reacciona de distinto modo en distintas pieles. Un perfume es una labor de paciencia y mimo....y de eso, no se pueden dar fórmulas sin más, porque a veces, la diferencia entre un buen perfume y uno mediocre está en un par de gotas bien elegidas...y una buena dosis de paciencia.
Lo primero, habría que hacer una puntualización...muchas veces cuando hablamos de "perfumes artesanales" queremos decir "perfumes naturales" y no es lo mismo
-Un perfume artesanal puede estar hecho con ingredientes naturales o no.
-Un perfume natural ha de estar hecho con ingredientes naturales, con mayor o menor manipulación.
En un perfume natural, hoy en dia se contemplan a veces no solo los aceites esenciales, sino también los llamados aislados, que son componentes de dichos aceites esenciales, separados del Todo por la industria. Estos en muchos casos van a dar "el toque" a un perfume, y estos, a veces no son sencillos de conseguir para alguien que empieza. Asi que muchas veces, a la hora de hacer nuestro perfume natural, tendremos el campo más reducido, que alguien que haga su perfume natural con acceso a este tipo de aislados.
que hay que tener claro a la hora de empezar? por una parte, cómo es la estructura de un perfume: para esto , el concepto pirámide olfativa te ayudará.
Te aparecerán entonces otros conceptos, como notas o acordes.Estos símiles tan musicales se usan en la industria perfumística para describir aromas
y luego te enredarás a leer y leer, a probar y probar....a desesperarte porque cuando uno empieza suele tener la impaciencia de querer saber...y esta es una tarea de espera y paciencia.Puedes aprovechar esas esperas para leer y aprender
algunas lecturas interesantes, en la red
http://www.aroma-zone.com/aroma/dossier_parfum.asp
http://shimmu.blogspot.com.es/2010/10/la-piramide-olfativa-en-el-perfume.html
http://perfumesnaturales.com.ar/las-familias-olfativas/
y aquí, uno de los mejores blogs dedicados al perfume en nuestro idioma.
http://olibanum.wordpress.com/
Sus entradas a veces sugerentes, a veces inspiradoras, y a veces muy didácticas no tienen desperdicio.
te será muy práctica esta parte...aunque como te digo, todo el blog es una gran lectura
http://olibanum.wordpress.com/notas-de-perfumes/
en este foro, encontraras muchísima información sobre perfumes, comerciales y no http://foro.deperfumes.com/
en esta página encontrarás información sobre perfumes comerciales, con sus descripciones, notas e ingredientes (por supuesto SIN las formulas de la cocacola...) http://es.osmoz.com/
en yahoo, existen (en ingles) dos interesantes grupos (tipo lista de correo) uno es perfumemaking y otro naturalpefumery , en ellos, los afiliados hacen aportes, preguntas y sugerencias interesantísimos
Como libros: sin duda te recomendaría que te dieses una leida al Manual Practico De Aceites Esenciales, Aromas y perfumes de Manuel Francisco Ortuño Sánchez , o en inglés,al Perfumery Practice and Principles de Robert R. Calkin y J. Stephan Jellinek ,ambos no tienen desperdicio.
También son interesantes the art of perfumery de G.W.Septimus Piesse , the book of perfumes de Eugene Rimmel , the british perfumer de Charles Lillie ,the chemistry of fragances, de David Pybus y el formulary of perfumes and cosmetics de r.m. Gattefosse (existe tb en francés, pero en ediciones antiguas).Algunos de ellos están en internet de un modo libre ( proyecto Gutenberg)
Como verás, hay mucho que leer, tanto en la red como en papel...suerte con ello!
Este post es la respuesta a la pregunta que me hizo hace algunos días Sole en una entrada anterior de este blog. Creo que puede ser de utilidad para más personas, asi que mejor responder como entrada
La pregunta de Sole fue:
Quisiera introducirme en el mundo de cómo hacer perfumes artesanales (no quiero usar los comerciales), pero no tengo ni idea de cuales son las bases para ello y buscando en la web, o no busco bien, o es que no encuentro una información paso a paso y completa.
¿Me pondrías indicar algún libro o web, o ambos que me ayude a introducirme en este mundo?
Hay muchos libros, y muchas web relacionadas con el maravilloso y amplisimo mundo del perfume...pero no existe esa información paso a paso completa que pides. O no al menos toda en un mismo sitio.Y por tanto no toda en el mismo idioma, asi que no es tan sencillo como poner en google "tutorial para hacer perfume" y encontrar cientos de paso a paso.No.
A veces el que empieza,lo que pide es una formula estupenda, para con una minima invesion, cuatro esenciales, y no mucha paciencia, obtener un resultado satisfactorio. Siento decepcionar en este punto, porque eso no lo hay.En su dia, hubo una extensa recopilacion de formulas sencillas, de distintas combinaciones (con distintos fallos en la fijación) aptas para uso en jabones,y demás en la pagina de raibowmeadow.Pero por problemas informáticos actualmente esta información ya no está disponible.Y no es algo habitual aunque si es una búsqueda frecuente en google.
No es tan sencillo. Un perfume tiene vida propia, reacciona de distinto modo en distintas pieles. Un perfume es una labor de paciencia y mimo....y de eso, no se pueden dar fórmulas sin más, porque a veces, la diferencia entre un buen perfume y uno mediocre está en un par de gotas bien elegidas...y una buena dosis de paciencia.
Lo primero, habría que hacer una puntualización...muchas veces cuando hablamos de "perfumes artesanales" queremos decir "perfumes naturales" y no es lo mismo
-Un perfume artesanal puede estar hecho con ingredientes naturales o no.
-Un perfume natural ha de estar hecho con ingredientes naturales, con mayor o menor manipulación.
En un perfume natural, hoy en dia se contemplan a veces no solo los aceites esenciales, sino también los llamados aislados, que son componentes de dichos aceites esenciales, separados del Todo por la industria. Estos en muchos casos van a dar "el toque" a un perfume, y estos, a veces no son sencillos de conseguir para alguien que empieza. Asi que muchas veces, a la hora de hacer nuestro perfume natural, tendremos el campo más reducido, que alguien que haga su perfume natural con acceso a este tipo de aislados.
que hay que tener claro a la hora de empezar? por una parte, cómo es la estructura de un perfume: para esto , el concepto pirámide olfativa te ayudará.
Te aparecerán entonces otros conceptos, como notas o acordes.Estos símiles tan musicales se usan en la industria perfumística para describir aromas
y luego te enredarás a leer y leer, a probar y probar....a desesperarte porque cuando uno empieza suele tener la impaciencia de querer saber...y esta es una tarea de espera y paciencia.Puedes aprovechar esas esperas para leer y aprender
algunas lecturas interesantes, en la red
http://www.aroma-zone.com/aroma/dossier_parfum.asp
http://shimmu.blogspot.com.es/2010/10/la-piramide-olfativa-en-el-perfume.html
http://perfumesnaturales.com.ar/las-familias-olfativas/
y aquí, uno de los mejores blogs dedicados al perfume en nuestro idioma.
http://olibanum.wordpress.com/
Sus entradas a veces sugerentes, a veces inspiradoras, y a veces muy didácticas no tienen desperdicio.
te será muy práctica esta parte...aunque como te digo, todo el blog es una gran lectura
http://olibanum.wordpress.com/notas-de-perfumes/
en este foro, encontraras muchísima información sobre perfumes, comerciales y no http://foro.deperfumes.com/
en esta página encontrarás información sobre perfumes comerciales, con sus descripciones, notas e ingredientes (por supuesto SIN las formulas de la cocacola...) http://es.osmoz.com/
en yahoo, existen (en ingles) dos interesantes grupos (tipo lista de correo) uno es perfumemaking y otro naturalpefumery , en ellos, los afiliados hacen aportes, preguntas y sugerencias interesantísimos
Como libros: sin duda te recomendaría que te dieses una leida al Manual Practico De Aceites Esenciales, Aromas y perfumes de Manuel Francisco Ortuño Sánchez , o en inglés,al Perfumery Practice and Principles de Robert R. Calkin y J. Stephan Jellinek ,ambos no tienen desperdicio.
También son interesantes the art of perfumery de G.W.Septimus Piesse , the book of perfumes de Eugene Rimmel , the british perfumer de Charles Lillie ,the chemistry of fragances, de David Pybus y el formulary of perfumes and cosmetics de r.m. Gattefosse (existe tb en francés, pero en ediciones antiguas).Algunos de ellos están en internet de un modo libre ( proyecto Gutenberg)
Como verás, hay mucho que leer, tanto en la red como en papel...suerte con ello!
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